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マーチ 27, 2024

調理用ガラス

エナメル加工は、時計製造における最も一般的な手法の1つであり、ほとんどの場合、視覚的に魅力的であるだけでなく不変の時計文字盤の製造に使用されます。ただし、この工芸品にだまされないでください。エナメルダイヤルは、ここで説明する他の職人よりもアクセスしやすいものですが、それぞれを作成するプロセスは、厳格な品質管理と高度なフィネスを必要とする危険な旅です。


エナメルは本質的にガラス化されたガラスです-着色されたガラス粉末は、単一の固体の塊に冷却される前に、それを溶かすために高温で焼かれます。このメティアの複雑さは、プロセスのすべてのステップに存在するバリエーションにあります。はじめに、すべてのガラス粉末が同等に管理できるわけではありません。例えば、黒いエナメルは、滑らかな黒い表面ではほんの一粒の塵でも非常に明白であるため、粉末には不純物が絶対に含まれていないため、製造が難しいことで有名です。多くのブランドが時計に白いエナメル文字盤を提供しているのはこのためですが、エナメルの同等のものの代わりに黒いラッカーまたはオニキス文字盤のいずれかがあります。

エナメルは、焼成方法(つまり、differentiateで焼く)によっても区別されます。 Grand feu(lit. great fire)エナメルは上限にあり、焼成温度は摂氏820度を超えます。これにより、生成できる色の範囲が制限されますが、最終製品の表面に深みが生じる傾向があります。エナメルは、目的の最終製品に応じて、他のさまざまな(より低い)温度で焼成できます。


温度はさておき、 どうやって エナメルも問題に適用されます。ガラス粉末は通常、水や油などの溶媒と混合され、ブラシで塗ることができる「ペイント」を作成します。溶媒は焼成プロセス中に蒸発します。さまざまな色の「絵の具」の混合を防ぐために、2つの一般的な手法があります。七宝焼きエナメル加工では細いワイヤーを使用して盛り上がったセルを形成し、エナメルで塗りつぶします。よりエキゾチックな変種には、ステンドグラスの窓のように半透明のセルを作成するプリケアジュールエナメル加工と、黒いエナメル質の表面に白のモチーフを描く非常に要求の厳しい技法であるグリザイユエナメルが含まれます。

ジグソーアート


寄木細工は、時計製造ではかなり特殊で珍しい工芸品であり、文字盤ベースにさまざまな素材をカットして取り付け、モチーフやパターンを作成します。選択した素材でジグソーパズルを形成します。

技術的には、考えられるあらゆる素材を使用できます。ここでの唯一の制限は、職人のスキルと想像力です。ただし、実用レベルでは、寄木細工には多くのユニークな課題があります。ダイアルが厚くなりすぎず、時計のデザイン中に設定された許容範囲を超えないようにするには、ダイアルブランクに適用する材料を許容限度内に収める必要があります。

材料自体にもさまざまな問題があります。たとえば、木材は、木目に沿って切断されたときと穀物に沿って切断されたときの反応が異なります。また、切断中に反ったり、欠けたりすることがあります。一方、大理石のような石は非常に硬く、形を作るのが困難です。一方、羽や花びらのような自然に変化する素材は、色や質感で一致させるのが難しく、まとまった製品を形成します。

色の突然変異

緑青は正式に定義された工芸品ではありませんが、さまざまなプロセスと技術が時計の文字盤に緑青を生成するために使用されます。基本的な原理は一般的に同じです。金属製の文字盤の表面は化学的に処理され、その反応により、処理されていない表面とは対照的な装飾的な緑青が生成されます。

(ブランパンによって)時計製造に最近導入された材料の1つは、銅銅と金の伝統的な日本の合金で、処理しないと銅と青銅の十字のように見える尺銅です。歴史的には、剣ガードなどの小さなアイテムで、または大きなオブジェクトのアクセントとして使用されていましたが、尺堂は空気と自然に反応して緑青を発することはありません。代わりに、緑青を誘発するために、酢酸銅と他のいくつかの化学物質の溶液である六食で処理する必要があります。使用されている六kの正確な配合と、それが適用される長さおよび回数に応じて、sh道は青から濃い紫、黒までの範囲の緑青を獲得できます。



一方、カルティエ独自のフレーム付き金は、熱を使用して、鉄含有量が異常に高い特殊な18K金合金を酸化します(カルティエは、この合金を外部サプライヤーと共同開発しました)。この金合金が加熱される温度に応じて、ベージュから茶色、青に至る緑青を獲得します。これは、熱を加えることで鋼鉄が青くなる方法とは異なります。フレーム付きの金色の文字盤を作成することは、火でペイントすることに似ています。ダイアルは最初にトーチで最高温度まで加熱されて、均一な青い表面が作成されます。その後、セラミックツールで不要な部分が削り取られます。次に、ダイヤルを次の最高温度まで加熱して次のシェードを生成し、不要な部分を再び削ります。温度範囲を下げることにより、職人はさまざまな色の酸化された金合金で文字盤をゆっくりと「塗り」ます。

マイクロ掘削

彫刻には、パターンと画像を作成するツールを使用して材料を除去する必要があります。その美しさは汎用性にあります。時計のほぼすべての部分は、文字盤からケース、さらにはムーブメントの部品まで、公正なゲームです。彫刻家は通常、個人ごとにカスタマイズされたビュリンと呼ばれるスチール製のツールを使用してフリーハンドで作業します。彫刻されるコンポーネントのサイズが小さく、達成しなければならない詳細レベルのために、多くの場合顕微鏡を使用して彫刻を行います。

彫刻家にとって、課題はさまざまです。前述のように、時計コンポーネントのサイズが小さいことは、高いレベルのフィネスと細部への注意を必要とするため、間違いなく懸念事項です。厚さ–またはその欠如–は関連する問題です。ブリッジやダイヤルなどのコンポーネントは、時計の高さを制限するためにできるだけ薄く保つ必要があるため、彫刻家は、ひいては、特定の深さまで作品を維持するか、他の視覚的なトリックを使用して奥行き知覚を作成する必要があります。

材料にも個別の制限があります。スチール製のケースは、金の文字盤に比べて彫刻が難しくなります。これは、ケースが硬いため、専用の工具と強いタッチが必要だからです。ただし、同じ金の文字盤は、その柔らかさのために、微細なディテールや鋭角を「保持」できない場合があります。彫刻家にとっての課題は、彫刻する部品の限界内で作業することにより、可能な限り最高の結果を提示することです。

ラインワーク

エンジン回転とも呼ばれるギロシェイジでは、交差する線をダイヤルの表面にカットして、規則的な繰り返しパターンを作成します。装飾的な性質を考えると、加工されている文字盤は通常、銀または金の貴重な素材です。最終製品は、半透明エナメルの層で仕上げられることがあり、最終製品はフランクエナメルと呼ばれます。

ギョーシェの製造は、主に手動プロセスですが、2つのマシンを使用します。直線を切断する直線エンジンと、曲線を切断するローズエンジンです。これらの機械は、ラインをより正確かつ均等に切断するのに役立つため、完全に手作業よりも改善されていますが、作業中のダイヤルを回転させて機械の切削工具を前進させるのは依然としてギョーシェ(職人)です。ギョーシェを含む複数のメティエダートを通る共通の糸は、フィネスです。ラインが均等かつ厳密にカットされるか、ライン自体がダイヤル上でどのように再生されるかを制御するのは、ギョーシェの手です。

ギョーシェは、その制作に必要な時間と作業、そしてその視覚的な魅力で高く評価されています。完成した文字盤は、遠くからさまざまな角度で光を当てるようにテクスチャーが施されています。閉じる。パターンをミリングできるCNCマシンから、ギョーシェパターンを作成するために刻印されたダイヤルまで、ギョーシェの安価な代替品が現在存在します。皮肉なことに、経済的な大量生産オプションは、その完成度によって与えられています。手回しのギョーシェダイヤルが本物のマッコイであることが明らかになったのは、小さな欠点です。

クリスタル法

時計製造業界では、1767年から存在しているフランスのクリスタルメーカー、クリスタリエドサンルイの完全な所有権のおかげで、クリスタル製造の技術はおそらくエルメスの独占的な領域です。エルメスはサンルイのクリスタルに触発されました。ペーパーウェイトを採用し、2014年にアルソーミッレフィオーリシリーズの時計で時計に採用されました。このシリーズは、名を冠したミッレフィオーリパターンのクリスタルダイヤルを備えています。

ミッレフィオーリは文字通り「千の花」に翻訳され、花のベッドに似た色の付いた結晶によって形成されたパターンを指します。このような文字盤を作成するために、さまざまな色のクリスタルが最初に細い杖に形作られ、次にそれぞれが約10ミリメートルの長さの短いセクションにカットされます。次に、これらの杖を鋳鉄のボウル内に配置して、溶けた透明な結晶の塊を適用して配置全体を「シール」する前に、所望のパターンを形成します。透明な結晶を冷却して固化させ、完成品を薄切りにします。時計ダイヤル、出来上がり!

2018年、エルメスはミッレフィオーリの技法を再検討しましたが、代わりに、より原始的で動物的なモチーフを作成することを選択しました。今年リリースされたArceau Pocket Millefioriには、代わりに白黒の杖で作成された文字盤があります。これらの杖は丸形ではなく四辺形でもあり、ワニの鱗を連想させるパターンを形成するように配置されており、技術の汎用性を明確に示しています。

それをビーズ

造粒は、時計製造におけるもう1つの比較的珍しい技術です。この工芸品の伝統的な形式では、金属のビーズ(通常は貴重なもの)をオブジェクトにセットして、テクスチャ付きの表面を作成します。使用するビーズのサイズと配置方法に応じて、さまざまなパターンやモチーフを作成できます。悪魔の詳細はここにあります。優れた造粒作業は、詳細だけでなくシームレスでもあり、はんだ付けまたは直接接着のいずれの方法でも、ビーズの取り付け方法のヒントはありません。

カルティエは、エナメル造粒と呼ばれるエナメルを使用した造粒の派生技術を開発しました。金属の代わりに、ビーズは面倒な多段階プロセスで製造されたエナメルです。エナメルの細い棒は、最初に異なる色と直径で作成されます。そのようなロッドの一部を切断し、それをブロートーチで溶かすと、溶けたエナメルのビーズに合体し、その後、冷却して再び固化します。 「素材」の使用量に応じて、さまざまなサイズのビーズを作成できます。

そのようなビーズ(サイズと色で分類)を自由に供給して、職人はエナメル質の顆粒化のプロセスを開始できます。カルティエがこれまでこの手法で行った唯一の作業では、ビーズがパンサーモチーフを形成するように設定され、動物の輪郭がクロワゾネエナメル線で作成されています。エナメルビーズは色ごとに文字盤に適用され、色の中間の焼成でそれらを設定します。最終製品?造粒とエナメル加工の両方の長所を組み合わせた、質感のあるカラフルなダイヤル。

石器時代

宝石の設定は時計製造では非常に一般的であり、ここで議論することはほとんど不要のようです。しかし、このユビキタスな手法は、その複雑さと最近の発展を考えると、まだ詳しく見る価値があります。

おそらく、宝石の設定で最も興味深いのは、宝石の種類とカット、設定技術を変えるだけで、ほぼすべてのデザインを実現できることです。たとえば、目に見えない設定を使用してバゲットカットダイヤモンドで表面を完全に覆うと、雪をセットしたブリリアントカットダイヤモンドとはまったく異なる外観になります。宝石をさまざまな特性で並べ替えることも、それ自体が芸術(および科学)です。

宝石セッティングの最近の進歩は、以前は生産が不可能であった新製品をもたらしました。最初は、製造公差を厳しくすることで、セラミック、カーボン、ゴムなどの非金属材料に宝石をセットできる回避策が可能になりました。従来使用されていた金やプラチナの代わりに、これらの素材はまったく異なる色や質感を持ち、控えめに言っても型にはまらない技術的な雰囲気を伝えます。

2015年にカルティエでマイナーな革命も起こりました。メゾンは新しい技術である振動設定を発表しました。これは、震える設定と呼ばれる古い技術の現代的な試みであり、ダイヤモンドはまだ明らかにされていない機械構造で設定されており、スプリングに取り付けられているかのように乱れたときにわずかにぐらつきます。ダイアモンドの振動により、光はランダムに屈折および反射され、通常の静的な石とはまったく異なるダイナミズムが得られます。

光を通す

フィリグリー、レースワーク、ペーパーカットはすべてテーマのバリエーションであり、それぞれが透かし彫りの芸術作品を作成するために開発されました。時計のコンテキストでは、スケルトン加工のムーブメントのように、時計に風通しの良い感覚を与える軽くて繊細なダイヤルの形でテクニックが紹介されています。

フィリグリーは、極細の金糸をねじって所望の形状にカールさせた後、これらの個々の要素をはんだ付けして完全な作品に「組み立てる」金細工技術です。時計のサイズが小さいスケールでの作業を必要とするだけでなく、金糸の操作方法を正確に制御する必要がある繊細な作業のため、クラフトは困難です。

一方、レースワークはフィリグリーの反対のようなものです。最終製品に向かって「積み上げ」られるのではなく、レースワークでは職人が純金のプレートから素材を取り除きます。追加の材料が鋸刃で手動で除去される前に、最初にプレートに穴が開けられます。これらのスペースは徐々に大きくなり、その間には金色の繊細な「壁」のみが残るまで形づくられ、ほとんどレースのように見えます。

レース細工のように、ペーパーカットは削減のプロセスです。今回の主題は紙であり、これはさまざまなツールを使用してカットされ、再び目的のモチーフを作成します。

表面衝撃

ハンマーで金属表面を装飾する技術は世界のさまざまな地域で並行して開発されており、さまざまなブランドがこれらの工芸品を時計製造に採用しています。オーデマピゲはその1つであり、イタリアのジュエリーデザインであるカロライナブッチとのコラボレーションで伝統的なフィレンツェのテクニックを取り入れ、独自のつや消しゴールド仕上げを生み出しています。フィレンツェの手法では、職人が金属の表面に刻み目を入れて、加工されているオブジェクトから材料を取り除くことなく、テクスチャー仕上げをしています。オーデマピゲの場合、200ヘルツで振動するダイヤモンドチップを備えた特別に開発されたツールを使用して、これらのくぼみを適用し、つや消し仕上げのようにきらめくきらめく細かい斑点のある表面を生成します。

一方、カシオは、ツキの第三世代のマスターである浅野美帆の専門知識を求めています。この伝統的な日本の金属加工技術では、職人が金属の薄いシートを3次元の形状にハンマーで打ち込んで形作ります。歴史的に銅器やその他の金属容器に使用されていたツイキは、いくつかのMR-G時計で使用され、ベゼルとブレスレットに装飾的なくぼみを作ります。テクニックの適用方法に応じて、一連の円形ディンプルから長くて細い平行溝まで、さまざまなパターンを作成できます。

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