キャンティは300年後も上昇を続けています

18世紀初頭には、キャンティワインの偽造ボトルがかつてないほど渇いたイングランドに販売されたため、地元の商人たちは行動を余儀なくされました。

300年前の土曜日に、トスカーナ大公コジモ3世は、キャンティワインはフィレンツェとシエナのルネサンスの発電所の間の指定された地域でのみ生産できると宣言する布告を出しました。

世界で最初の法的強制力のあるワインの名称が誕生しました。メディチ家公の法令では、70,000ヘクタール（175,000エーカー）の面積が定義され、現在では年間3,500万本のキャンティクラシコが生産されています。

それらの80％は約100か国に輸出されており、この地域の評判は1980年代から上昇傾向にあり、ワインの巡礼者を魅了しています。

エノテカ・ファロルニのワインバーにあるクラシコ・ライザーのグラスとキャンティのグレーベにある商人からすすりながら、ディヤ・カンナは彼女の旅は目を見張るものだと言います。

「カナダではキャンティをワインの一種と考えていますが、ここに来ると、それが本当に何であるかを学びます。さまざまなスタイルがあります」と、ベルリンに拠点を置くカナダ人はAFPに語っています。

「私たちが試したすべてのクラシックは、このソフトなビロードのような仕上がりでした。最後の最後で本当にすばらしく終わる滑らかな歌のように。」

ブランドの混乱

キャンティクラシコの生産者は、彼らの人気のある地理的に制限されたワインとトスカーナの他の地域で作られたそれほど目立たないシンプルなキャンティとの違いについて消費者の間で長い間混乱と戦ってきました。

2010年までは、1716年の法令で定義されたハートランドエリアの生産者が両方を生産できました。しかし、その慣行は、クラシコブランドとその商標である黒鶏のロゴを強化するための手段の一部として禁止されました。

一般的に軽量で安価な普通のキャンティは、多くの人にとって、「フィアスコ」と呼ばれるストローバスケットに半分包まれたボトルである1970年代のイタリアのトラットリアの定番キャンドルホルダーに関連付けられています。

16世紀の教皇たちがキャンティを楽しんだのは大失敗からでした。

しかし、丸みを帯びた船は、量によって品質が犠牲になることがある輸出主導のブームによって、この地域の国際的なイメージに与えられた損害の象徴となることでした。

ラグビー好きのワインメーカー

1716年の法令の根底にある考えは、トスカーナの土地と気候が何世紀にもわたって地元のノウハウと偶然に組み合わされ、キャンティのワインが特定のスタイルと品質のものになることを保証することでした。

3世紀後、現在はキャンティクラシコを製作しているさまざまなキャラクターの中で、そのアイデアが今なお普及しています。

しかし、特定の土壌、露出、高度によって生じる変化にも新たな重点が置かれています。ワインの専門家が特定の場所の「テロワール」と呼ぶものです。

彼のトリムひげ、ジレ、スマートなスエードブーツで、マルコマッツォーニはジョルジオアルマーニに身を包んだ紳士の農夫のように見えます。

しかし、グレーブ郊外の小さなコルテ・ディ・ヴァッレの所有者は、サンジョヴェーゼのブドウを魅力的なワインに変えることを、都市のディレッタントの仕事ではないと主張しています。

「地面には石や岩がたくさんあります」と彼は言います。 「ブドウは成長して繁栄するために苦しむ必要があります。汗をかきます。」

谷の反対側にあるケルシアベラでは、ラグビー好きのワインメーカーであるマンフレッドイングのスタイルは、勇敢でふっくらしたサンジョヴェーゼベリーの収穫を監督しているため、ショートパンツやウォーキングブーツです。

Querciabellaは、クラシックの生産者がフランスのブルゴーニュのモデルの特定のマイクロゾーンから来たものとして単一のブドウ園のワインにラベルを付けることを可能にする規則の改革を推し進めています。

多くのトップブルゴーニュのように、ケルシアベラは有機的に、そして生物力学的原則に従って栽培されています。ビーガン・セバスティアーノ・カスティリオーニが所有する施設では、肥料の使用さえも今や避けられています。

「ここ300年でまだキャンティを生産したいのなら、これが道です」と南アフリカ生まれのイングは、ロケットや野生のマスタードなどの冬作物を使ってブドウ畑の土壌を補充する方法を説明します。人工肥料がない。

妊娠の忍耐

かつては男性の保護区でしたが、300年で変わったもう1つのことは、一部の称賛されたキャンティクラシコは現在、女性によって作られていることです。

「私たちは小さいながらも成長しているクラブです」と、家族経営の農場を活性化するために2000年にワインの下着事業を放棄したスザンナグラッシは言います。

グラッシの9ヘクタールの土地、「Iファブリ」（「ザブラックスミス」）は、高度680メートル（2,230フィート）まで上昇し、熱を愛するサンジョヴェーゼが熟す限界に近づきます。

グラッシには、強力で構造化されたワインを作るオプションがありません。その代わりに、優雅さとフィネスに重点が置かれています。これは、トスカーナの女性ワインメーカーが運転を助けていると考える純粋なサンジョヴェーゼの表現への傾向です。

「ワインに関しては、女性は異なる感性を持っていると思います」と彼女はAFPに語ります。 「たぶん、妊娠は私たちに待つことを教えてくれて、最終結果が「ベロ」（美しい）になることを知っているからでしょう。」